AW: Detail Fensteranschluss

Jetzt Schau dir die Fensterprofile noch mal genau an. Das untere Blendrahmenprofil ist höher und etwas anders profiliert als die anderen.
Die Aufkantung der Fensterbank gehört in die äußere Ausklinkung des Blendrahmens. Fuge zum Mauerwerk 1 cm. Zwischen innerer Fensterbank und Mauerwerk ist auch eine Fuge. Dämmung unter die Fensterbank. Mauerwerk nicht ausklinken. Notwendiges Überstandsmaß der Fensterbank mal recherchieren, Tropfkante darstellen.
Schaust du die angesprochenen Dinge in Bauko-Büchern nach oder bist du hier freihändig unterwegs? Das Problem scheint zu sein, dass du gar nicht weißt, welche Aspekte man hier beachten muss und einfach rumwurschtelst. Die Punkte die ich meine sind zB.:
-Wärmeschutz / Bauphysik
-Wasserableitung
-Geometrische Randbedingungen (fensterprofile, Mauerwerksmaße, Rolldadenkastengröße...)
-Fügen - Materialübergänge (hast du dir zb überlegt, wie das Fenster überhaupt statisch mit der Wand verbunden ist?)
-technische Regeln

Du bist auch nicht der erste, der so ein Detail entwickelt. Man lern viel, indem man ähnliche und andere Details analysiert und sich überlegt, warum was wie gelöst ist.

So, Dämmung liegt nun direkt unter der Fensterbank. Bei der inneren Fensterbank habe ich nun auch eine Fuge gelassen und sie mit Wärmedämmung/ Unterfütterung gefüllt.

Fuge zwischen Blendrahmen und Mauerwerk ist nun auch 1cm stark.
Das Profil habe ich so, natürlich vereinfacht, abgezeichnet... denke aber das es nicht ganz so wichtig ist.

Zum Überstandmaß der äußeren Fensterbank konnte ich keine feste Regelung finden, aber in einem anderen Forum bin ich darauf gestoßen, dass 4 - 5 cm ausreichend sind. Habe es in meiner Zeichnung entsprechend angepasst.
Ist die Aufkantung so richtig an den Blendrahmen angeschlossen?

Wünsche Euch noch einen schönen Sonntag!

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Im Prinzip ja, die hintere Aufkantung ist aber i.d.R. 20-25 mm hoch. Man braucht Platz für die Fensterbankschrauben. Zwischen Fensterbankaufkantung und Blendrahmen setzt man auch noch entweder ein Kompriband oder eine Gummidichtung, die fest auf die Abkantung aufgefädelt wird. Etwas Luft zwischen Dämmung und Fensterbank wäre auch schön, damit Feuchtigkeit, die sich darunter sammelt und/ oder aus der Fensterfuge herausdiffundiert, ablüften kann.

Kritik: Die Dämmung innen unter der Fensterbank würde man nie machen. Außerdem: Auch wenn die Fensterprofile vereinfacht sind, wirken sie noch nicht ganz richtig: Charakteristisch für Fenster ist der doppelte Falz zwischen Blend- und Flügelrahmen (der stufenförmige Versatz) und eine Überlappung der Profile an den Falzen von 5-10 mm. So wie bei Dir z.B. der Flügelrahmen genau auf der Kante mir dem Blendrahmen aufhört, ist es falsch. Die Überlappung ist wichtig, weil dort i.d.R. Dichtungen angeordnet sind. Ansonsten hast Du ja hier schon eine Armada professioneller Helfer. Es müssen hier nicht nur Architekten mit 10 Jahren Berufserfahrung schreiben, Studenten mit einer guten Bauko-Vorlesung oder einem brauchbaren Skript dürfen das auch ...

Vielleicht gibt es sogar ein gutes Online-Skript einer Hochschule?

T.

Also anstatt der Wärmedämmung unter der inneren Fensterbank bloß eine Unterfütterung oder gar nichts?

Besten Dank für deine Antwort.

Wenn es eine Natur- oder Werksteinfensterbank ist, einfach in ein Mörtelbett setzen. OK Fensterbank innen sollte auch 3-5 mm unter der OK Fensterbankfalz innen sein. Alles braucht etwas Spiel, alles verformt sich unter Temperaturänderungen oder unter Last. Diese Fuge wird dauerelastisch versiegelt.

An die Fuge unten zwischen Fensterbank und Putz würde ich nicht "Silikon" schreiben, sondern "dauerelastische Versiegelung". Wenn die Wand nachher gestrichen werden soll (gehe davon aus), kommt da "Maler-Acryl" zum Einsatz, das im Gegensatz zu Silikon überstreichbar ist. Die Verwendung von Silikon wäre ein Ausführungsmangel.

Die Dichtungsfolien innen und außen zieht man übrigens nicht über die gesamte Leibungstiefe, eher 5-10 cm weit, denn so breit sind die Dichtungsbänder gar nicht. Innen würde ich dann eine vlieskaschierte Dichtungsfolie nehmen, auf der das Mörtelbett für die Fensterbank haftet.

Außen würde man noch einen Fensterbankhalter einzeichnen oder einstricheln, der die Alu-Bank an der Vorderkante hält/stützt. Denn die wird nicht einfach knirsch auf den Rohbau gelegt. Dann entsteht die Belüftungsfuge von 1-2 cm (siehe oben) von selbst.

T.

Hey Tom,

danke für deine Antwort.

Habe mich nun dem oberen Anschluss gewidmet.
Mein Rolladenkasten ist nun 36,5cm x 30cm groß und besitzt seine eigene Wärmedämmung. Der Sturz ist ein wärmegedämmte Ziegelsturz.

Soweit so gut... Abdichtungen sind mir noch nicht so ganz klar. Konnte bei dem Link von L. Pontai auch keine Abdichtungen in dem Bereich erkennen und in meinem Bautechnik-Buch wurde darüber ausführlich geschwiegen.

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Ich glaube das Fenster sitzt falsch in Bezug zum Rolladenkasten. Entweder muss es weiter nach innen gerückt werden, das es an die Dämmung anschließen kann oder du musst dir einen anderen Rolladenkasten suchen. Die Revi-Öffnung ist wahrscheinlich die Stelle, wo jetzt dein Fenster sitzt und nicht innen am Kasten.
Die Darstellung des Fensterprofils noch ändern. Oben und an den Seiten sehen die anders aus als unten. Keine Regenschiene zB.
Außen Zementputz ist bauphysikalsch nich so toll. Normalerweise sollte die Dampfdichtheit der Wandschichten nach außen abnehmen.
Der Sturz muss irgendwie gedämmt werden.

Der Rollladenkasten ist zwar mit 36,5 cm Tiefe riesen groß, passt aber nur eine mikrige Rolle rein.

Der Dämmungsklotz an der Außenseite des Kastens (hier links) ist völlig überflüssig.
In den Kasten ist Außenluft (der dort reinkommt wo der Rollladen rausrollt), also herrschen dort Außentemperaturen.

Im Netz sind jede Menge Rollladenkästen zu finden in verschiedenen Varianten.

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Levente Pontai, ARCHITEKT AKNW
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Bonn